miércoles, 20 de julio de 2011
viernes, 15 de enero de 2010
Cordillera Jatún Chacua, Andes peruanos
En julio de 2009 tuvimos la gran oportunidad de organizar esta expedición a una de las cordilleras más desconocidas de los Andes peruanos. El objetivo fue pasar algo más de 15 días en el interior de un valle totalmente aislado, donde montaríamos nuestro CB desde el cual partiríamos hacia las que fueron nuestras cumbres.
Fue toda una experiencia que nos hizo sentir un poco como los primeros exploradores que iniciaban una aventura que ningún otro había realizado antes. Quizá el que la última expedición alpinística que pasara por allí, se tratara de una polaca en el año 1972 en la cual realizaron diversas ascensiones, que no hubiese referencia de por donde se accedía a esta zona, la ausencia de caminos claros, marcas, señales, etc…. Acrecentaron ese sentimiento.
El haber vivido con las carencias que supone estar en una zona tan aislada y tan poco explotada alpinísticamente hablando, supuso un reto personal para cada uno de nosotros, ya que durante toda nuestra estancia tuvimos que portear nosotros con ayuda de burros todo nuestro material y comida, preparar el agua potabilizándola tras ir a buscarla, cocinar todos los días, etc…. Si le añadimos que nos encontrábamos a más de 4500m. de altitud, el frío, el hambre y que casi todos los días teníamos nuestra jornada de ascensión o trekking de aproximación, mermaba y mucho el tono físico y moral, que se saneaba en cuanto realizábamos con éxito alguna ascensión dándonos las fuerzas suficientes para afrontar las siguientes.
Cuando decidíamos que cumbre atacar esta siempre se iniciaba con una gran incertidumbre ya que al no tener ninguna referencia, desconocíamos si el camino que estábamos llevando iba a ser el idóneo para hacerle frente ya que nunca sabíamos que nos íbamos a encontrar tras el siguiente collado, afortunadamente no fueron ascensiones muy complicadas y cuando lo fueron, la gente con mas experiencia del grupo se hizo notar.
Otra gran experiencia que vivimos fue la convivir y congeniar con la comunidad de campesinos que habitaba la zona durante todo el año a pesar de la dureza de la climatología en el lugar. Estos se encuentran agrupados por familias a gran distancia unas de otras, en cabañas hechas de adobe, turba y algún pedazo de plástico o similar a modo de aislante. Carecen de agua corriente y luz eléctrica, ni siquiera disponen de cobertura de móvil. Subsisten con lo que le da la tierra, que no es mucho y lo que les proporcionan la vacas, llamas y alpacas que pastorean. Las poblaciones más cercanas se encuentran a 2 días a pie, por lo que estas gentes utilizan los caballos para reducir estos tiempos y poder llegar antes en busca de medicinas y productos de primera necesidad.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=vcQhfAtMdzY
Fue toda una experiencia que nos hizo sentir un poco como los primeros exploradores que iniciaban una aventura que ningún otro había realizado antes. Quizá el que la última expedición alpinística que pasara por allí, se tratara de una polaca en el año 1972 en la cual realizaron diversas ascensiones, que no hubiese referencia de por donde se accedía a esta zona, la ausencia de caminos claros, marcas, señales, etc…. Acrecentaron ese sentimiento.
El haber vivido con las carencias que supone estar en una zona tan aislada y tan poco explotada alpinísticamente hablando, supuso un reto personal para cada uno de nosotros, ya que durante toda nuestra estancia tuvimos que portear nosotros con ayuda de burros todo nuestro material y comida, preparar el agua potabilizándola tras ir a buscarla, cocinar todos los días, etc…. Si le añadimos que nos encontrábamos a más de 4500m. de altitud, el frío, el hambre y que casi todos los días teníamos nuestra jornada de ascensión o trekking de aproximación, mermaba y mucho el tono físico y moral, que se saneaba en cuanto realizábamos con éxito alguna ascensión dándonos las fuerzas suficientes para afrontar las siguientes.
Cuando decidíamos que cumbre atacar esta siempre se iniciaba con una gran incertidumbre ya que al no tener ninguna referencia, desconocíamos si el camino que estábamos llevando iba a ser el idóneo para hacerle frente ya que nunca sabíamos que nos íbamos a encontrar tras el siguiente collado, afortunadamente no fueron ascensiones muy complicadas y cuando lo fueron, la gente con mas experiencia del grupo se hizo notar.
Otra gran experiencia que vivimos fue la convivir y congeniar con la comunidad de campesinos que habitaba la zona durante todo el año a pesar de la dureza de la climatología en el lugar. Estos se encuentran agrupados por familias a gran distancia unas de otras, en cabañas hechas de adobe, turba y algún pedazo de plástico o similar a modo de aislante. Carecen de agua corriente y luz eléctrica, ni siquiera disponen de cobertura de móvil. Subsisten con lo que le da la tierra, que no es mucho y lo que les proporcionan la vacas, llamas y alpacas que pastorean. Las poblaciones más cercanas se encuentran a 2 días a pie, por lo que estas gentes utilizan los caballos para reducir estos tiempos y poder llegar antes en busca de medicinas y productos de primera necesidad.
Video: http://www.youtube.com/watch?v=vcQhfAtMdzY
miércoles, 30 de diciembre de 2009
Montblanc 4810m.
El Mont Blanc es el punto culminante de los Alpes. Tiene una altura oficial de 4.810 metros y es el punto más elevado de Italia y Francia aunque no es la más elevada de Europa, ya que según la geografía oficial es el Elbrus con 5.642 m, que forma parte de la cadena del Cáucaso. La situación de la cima es compartida entre Italia y Francia pero cartógrafos franceses y suizos sitúan la cima en Francia.
El tramo de la pared, no es demasiado complicado si se esta acostumbrado a andar por la montaña, con tramos en los que nos ayudaremos con las manos y pasos protegidos en los lugares mas expuestos con cables fijados a la roca. Durante mucho tiempo tendremos a la vista el refugio que da la impresión de estar colgado del barranco.
Y tras superar una arista tras otra, finalmente en unas 5h. desde que salimos del refugio de Gouter, hicimos cumbre en el Montblanc una montaña no demasiado exigente pero muy bonita.
Bajando no pudimos resistirnos e hicimos mas fotos como esta al refugio de Gouter desde la parte de arriba y al imponente Aguille de Midi.
Una vez en el refugio hicimos una pequeña parada para comer y beber algo antes de descender la pared. Durante la bajada estuvimos siguiendo a una distancia "muy prudencial" a un guía y a su cliente ya que observamos que ellos cogían caminos que daban rodeos pero no te obligaban a poner las manos casi nunca, por lo que ahorrabas mucho tiempo. El guía nos pilló e intentó despistarnos pero no lo consiguió.
En Junio de 2009, tres amigos nos animamos y en una furgoneta nos fuimos desde Bilbao hasta los Alpes. Salimos muy temprano con intención de hacer la ruta de la pared de Gouter. A la tarde llegamos al pueblo de Saint Gervais donde cogimos el famoso tren de cremallera desde el que pudimos disfrutar de las primeras imágenes de la pared que nos disponíamos a subir.
Una vez fuera del tren y sin perder demasiado tiempo, ya que la meteo prevista para ese día no era muy halagüeña, partimos hacia arriba. En un principio cogimos una pista ancha que al poco rato dejamos para ascender por un sendero que no dejaremos prácticamente hasta el refugio de Tete Rouse (3167m.).
Hasta este punto no encontramos nieve, pero si que comenzó una fuerte tormenta de granizo que corroboró las previsiones, por lo que optamos en quedarnos en este refugio a pasar nuestra primera noche en los Alpes.
Por la mañana, iniciamos la ascensión de la pared de Gouter, la cual terminará en el refugio con el mismo nombre a 3817m. de altitud. Dando la bienvenida a la pared, tendremos que cruzar por el paso de "la bolera" se trata de un paso que cruza una pala de forma horizontal protegido por un cable. Lo peligroso de este tramo son la rocas que caen desde la parte de arriba, las cuales cogen una velocidad brutal con la posibilidad de golpearnos mientras cruzamos por el mismo, aquí es donde se deduce el porque del nombre de "la bolera".
El tramo de la pared, no es demasiado complicado si se esta acostumbrado a andar por la montaña, con tramos en los que nos ayudaremos con las manos y pasos protegidos en los lugares mas expuestos con cables fijados a la roca. Durante mucho tiempo tendremos a la vista el refugio que da la impresión de estar colgado del barranco.
Al tener unas previsiones meteorológicas desfavorables para el día siguiente, el refugio se encontraba con sitio de sobra y no tuvimos problemas en tener literas para los tres ya que fuimos sin reservar, cosa totalmente desaconsejable.
Al día siguiente nos levantamos a las 2 de la mañana y tras desayunar salimos con toda la procesión de luces hacia arriba. Tuvimos un par de imprevistos durante la ascensión, el primero fue que a uno de nosotros se nos soltó una pieza de uno de los crampones que los inutilizaba por completo y por lo tanto le dejaba sin posibilidad de intentar cumbre en lo que era nuestra única oportunidad para alcanzarla, ya que no disponíamos de días extra, otra cosa muy desaconsejable.
El otro fue que antes de la primera pala un francés estaba solicitando ayuda a gritos para sacar a una clienta que se había precipitado al interior de una grieta de unos 4 o 5m. de profundidad. Por supuesto nosotros colaboramos sacando nuestra cuerda y con 2 piolets enterrados realizamos una reunión preparando un contrapeso, cosa que finalmente no fue necesaria, saliendo la persona por sus propios medios ayudada por varias personas tirando de ella.
Tras superar el refugio de Vallot (4362m.) y enfilando hacia la primera de las aristas, nos amaneció dejándonos una espectacular vista del Aguille de Midi.
Y tras superar una arista tras otra, finalmente en unas 5h. desde que salimos del refugio de Gouter, hicimos cumbre en el Montblanc una montaña no demasiado exigente pero muy bonita.
Bajando no pudimos resistirnos e hicimos mas fotos como esta al refugio de Gouter desde la parte de arriba y al imponente Aguille de Midi.
Una vez en el refugio hicimos una pequeña parada para comer y beber algo antes de descender la pared. Durante la bajada estuvimos siguiendo a una distancia "muy prudencial" a un guía y a su cliente ya que observamos que ellos cogían caminos que daban rodeos pero no te obligaban a poner las manos casi nunca, por lo que ahorrabas mucho tiempo. El guía nos pilló e intentó despistarnos pero no lo consiguió.
Una vez de vuelta en la furgoneta decidimos pasar por Chamonix y como no, visitar la famosa casa de la montaña la cual fotografiamos.
Aquella noche la pasamos en un camping del pueblo y la mañana siguiente hicimos el viaje de vuelta.
miércoles, 23 de diciembre de 2009
Elbrus 5.642 m.
El monte Elbrus es una montaña situada en la parte occidental de la cordillera caucásica, en Rusia, cerca de la frontera de Georgia. Es la montaña más alta de la cordillera del Cáucaso, la cual, junto con los Montes Urales, se considera la frontera entre Europa y Asia.
Al ser una frontera artificial, se considera que la parte norte del Cáucaso es europea y la parte sur asiática. Por tanto, el Monte Elbrus, con 5.642 metros de altura, es la montaña más alta de Europa debido a que se encuentra en la zona norte.
Iniciamos el viaje el 8 Agosto de 2008, fue un viaje relámpago, ya que en 10 días ya estábamos de vuelta. Os podeís imaginar que tipo de aclimatación realizamos.......ninguna.
Día 1 y 2:
Al día siguiente con los petates hechos, nos traslados en furgoneta hasta el pueblo de Azau, desde el que sale un teleférico hacia las estaciones de skí del lugar, el cual cogimos enlazándolo con otro, para finalmente montarnos en un telesilla muy rudimentario y en un estado muy precario, el cual nos dejó en lo que será nuestro campamento base los próximos días "The Barrels".
Una vez acomodados en el barril que teníamos reservado, decidimos aprovechar el día y dar un paseo hasta el refugio de "Priut" a unos 4100m. de altitud.
....y como dicen algunos no hay cima sin foto......
Al ser una frontera artificial, se considera que la parte norte del Cáucaso es europea y la parte sur asiática. Por tanto, el Monte Elbrus, con 5.642 metros de altura, es la montaña más alta de Europa debido a que se encuentra en la zona norte.
Iniciamos el viaje el 8 Agosto de 2008, fue un viaje relámpago, ya que en 10 días ya estábamos de vuelta. Os podeís imaginar que tipo de aclimatación realizamos.......ninguna.
Día 1 y 2:
Salimos de Bilbao el día 8 de Agosto, a la 20H. en una furgoneta alquilada en la cual hicimos el trayecto con todo el material hasta el aeropuerto de Barajas. Allí teníamos un vuelo nocturno que nos llevó a Moscow, llegando el día 9 por la mañana.
Tras una escala de mas de 10 horas, volamos hasta el aeropuerto de Mineralnye Vody, donde cogimos una furgoneta (3h.) que nos llevó hasta nuestro destino ese día, el pueblo de Cheget en las faldas de la cordillera del Cáucaso.
Día 3 y 4:
El tercer día lo dedicamos a desentumecer las piernas tras las mas de 24 horas de viaje, ascendiendo la montaña que da nombre al pueblo donde nos encontramos "Cheget" de mas de 3500m. de altura. Desde aquí pudimos ver por fin nuestro objetivo.
Al día siguiente con los petates hechos, nos traslados en furgoneta hasta el pueblo de Azau, desde el que sale un teleférico hacia las estaciones de skí del lugar, el cual cogimos enlazándolo con otro, para finalmente montarnos en un telesilla muy rudimentario y en un estado muy precario, el cual nos dejó en lo que será nuestro campamento base los próximos días "The Barrels".
Una vez acomodados en el barril que teníamos reservado, decidimos aprovechar el día y dar un paseo hasta el refugio de "Priut" a unos 4100m. de altitud.
Día 5:
Este día lo dedicamos a realizar una ascensión hasta una cota de 4700m. de altura, hasta un lugar llamado "Patchukova rocks". Aquí la altura ya se hizo notar y tuvimos nuestros primeros dolores de cabeza y demás síntomas.
Día 6:
Día de cima, este día nos levantamos a las 2,00 h. no hacía demasiado frío y el viento era prácticamente nulo. Tras dejar atrás el refugio de Priut a 4100m. y las Patchukova Rocks a 4700m. iniciamos una larga ascensión por una interminable diagonal que nos elevó a mas 5000m. este acababa en un collado que separaba las cimas este y oeste de la montaña.
Una vez dentro de el, continuamos la ascensión hacia la cima oeste (la mas alta) que podremos divisar desde un falso llano ascendente interminable que finalmente nos dejará a 5642m.
....y como dicen algunos no hay cima sin foto......
Durante toda esta jornada la mayoría tuvimos grandes problemas de aclimatación, tales como ritmo lentísimo, mareos, falta de respiración, pulsaciones altísimas, etc...... No fue ni de lejos, la mejor forma de realizar esta ascensión, pero nos pudo la ambición y menos mal que nos salió bien.
Días 7 y 8:
Días 7 y 8:
Al día siguiente decidimos bajar al pueblo de Cheget para recuperarnos del gran esfuerzo en cotas mas bajas.
El octavo día lo dedicamos a visitar un observatorio que se encontraba a 3 horas de camino, el cual discurría por puentes, cascadas y un paisaje que mezclaba el verdes de los bosques y los blancos de los glaciares.
Descubrimos que este camino es una de las alternativas a los teleféricos y telesillas que cogimos días atrás para llegar al CB y por tanto una forma de realizar una ascensión a esta montaña mucho mas bonita y la cual nos habría proporcionado una mejor aclimatación y de esta forma ahorrarnos lo que pasamos el día de cima.
Los días restantes los dedicados al interminable y lleno de imprevistos viaje de vuelta.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
